Будуємо разом!

У приватному домобудівництві виникає питання опалення. Оптимальним варіантом в цьому випадку є підключення до лінії газопостачання і установка відповідного обладнання. Але, навіть якщо поблизу майданчика є точка підключення до газопроводу, відразу підключитися вдається не завжди, так як цей процес досить тривалий, з точки зору документації, і дуже дорогий в процесі роботи. На допомогу приходить установка електричного котла в будинку.

З підключенням до електромережі все в кілька разів швидше і дешевше. Побудувавши на ділянці новий будинок, багато господарів вважають за краще встановлювати опалення на основі електричного котла. В економічному варіанті це не завжди вигідно на майбутнє, але швидко і не дорого на початковому етапі, що дозволяє зберегти новий будинок в цілості і повноцінно використовувати його, до того, як буде зроблено підключення до газопостачання. Установка електричного котла не є складним процесом, але вимагає дотримання певних моментів. Розглянемо основні етапи вибору і підключення.

Жорсткі вимоги

Багато хто боїться установки газового обладнання, як небезпечного з точки зору можливості отруєння, так і з точки зору вибухонебезпечності. Але наші громадяни мають більш просте ставлення до електрообладнання. Є розетка – включайте те, що хочете. Однак у випадку з електрообладнанням існують і суворі норми, недотримання яких може привести до наслідків, починаючи від банального матеріального збитку і закінчуючи небезпекою для здоров’я і життя.

Загальні правила

• Електропроводка в будинку повинна відповідати навантаженням встановленого обладнання. Перетин кабельних провідників має строго відповідати силі струму і реальної споживаної потужності.

• Не можна використовувати загальну розеткову групу для живлення електричного котла.  Необхідно встановити виділену лінію, без обривів, обов’язково оснащену автоматичним вимикачем.

• Важливим моментом є місце, де буде здійснюватися установка електричного котла в приватному будинку. Тільки в приміщенні, де виключений навіть короткочасний контакт з водою. Стіна, де буде розміщуватися обладнання, повинна не тільки витримувати навантаження, рівну масі агрегату, але і бути виконана з негорючих матеріалів. Якщо будинок дерев’яний, стіну необхідно захистити відповідними матеріалами.

• При плануванні всієї системи опалення слід враховувати розміщення інших вузлів. Наприклад, система аварійного скидання тиску води (клапан знесення) не повинна розташовуватися над котлом. (див. Виключити навіть короткочасний контакт з водою).

• Відстань від верхньої частини котла до стелі має бути не менше 20 см. В ідеалі це відстань потрібно збільшити до 50 см, якщо це можливо.

• Відносна вологість повітря в приміщенні,

там, де здійснюється монтаж, не повинно перевищувати 85%. Температурний режим від +5⁰ до +40⁰С.

• Прокладка кабелю не повинна здійснюватися в безпосередній близькості від труб водопроводу і труб опалення. Або, потрібно використовувати захисний бокс. Також уточнити. Щоб для підключення не використовувалися ніякі дроти, тільки кабель, строго з мідними жилами відповідного перетину.

Вимоги, засновані на споживчій потужності котла

• Устаткування потужністю, що не перевищує 3, 5 кВт, можна підключати через розетку. Не рекомендується використовувати побутову, дешеву розетку. Підійдуть спеціалізовані, які використовуються для підключення побутових електроплит.

• Котли понад 3,5 кВт, що не перевищують споживчу потужність в 7 кВт, підключаються строго через окремий автоматичний вимикач для захисту УЗО.

• Якщо потужність коливається від 7 до 10 кВт, лінія в 220В не підійде. Необхідна лінія на 380В.

• При опаленні будинку великої площі може знадобитися обладнання потужністю понад 10 кВт. Для його інсталяції знадобиться окремий дозвіл.

Як правильно вибрати харчування

Вибір потужності опалювального котла є важливим моментом. Правильний вибір забезпечить збалансовану температуру в приміщенні в різних умовах ззовні. При правильному розрахунку гарантується рівномірний обігрів приміщень, швидке нагрівання повітря в охолодженому приміщенні.

Два способи розрахунку потужності:

1. Виходячи з площі опалювальних приміщень;
2. Виходячи з обсягу опалювального приміщення.

Розрахунок за площею

Для розрахунку потужності використовується базове значення, що застосовується для обігріву приміщення площею 10м2. Кліматична зона та інші фактори не враховуються, тому такий варіант досить суб’єктивний. Умовно прийнято вважати, що для обігріву приміщення цієї площі потрібно 1 кВт.

Тобто, умовно, якщо будинок має площу 50 м2, буде потрібно обладнання потужністю від 3,5 до 7 кВт.

Якщо брати до уваги теплоізоляцію стін, висоту стель, проводяться додаткові розрахунки з коригуванням на ці моменти. Найчастіше такі поправки виводяться дослідним шляхом в кожній кліматичній зоні. Методи обчислення маси. Одна з них заснована на використанні формули S*K*100. Де:

• S — площа опалювального приміщення;
• К – коефіцієнт тепловтрат, який змінюється в залежності від мінімальної температури повітря. За базовий показник береться К = 0, 7, застосовується для кліматичної зони, де мінімальний температурний поріг не нижче -10⁰С.
• Якщо мінімальний поріг нижче, коефіцієнт підвищується на 0, 2 при кожному порозі в 5⁰С.

Ця формула застосовується до стандартних номерів. Якщо встановлюються вікна зі склопакетами, використовується приміщення додаткова теплоізоляція шаром понад 150 мм, є неопалюване горищне приміщення без теплоізоляції даху, а висота житлових приміщень збільшена до 2,7 м і вище, цей розрахунок не підходить.

Розрахунок обсягу приміщення

Цей метод дозволяє визначити потужність опалювального обладнання виходячи з обсягу опалювального приміщення з урахуванням коефіцієнта тепловтрат. Коефіцієнт залежить від наступних основних факторів:

• Цегляні стіни з поліпшеною теплоізоляцією, використовуються 2-х камерні склопакети, дах монтується з теплоізоляційних матеріалів. Коефіцієнт – від 0, 6 до 0, 9.

• Подвійна кладка цегляних стін. Дах і вікна стандартні. Від 1 до 1,9.

• Знижена теплоізоляція стіни. Від 2 до 2, 9.

• Дерев’яні стіни або стіни сендвіч-панельного типу.  Від 3 до 4.

З огляду на ці показники, можна застосувати формулу V*K*T/860, де:

1. V – об’єм опалювального приміщення;
2. К – коефіцієнт;
3. Т – різниця температур між приміщенням і вулицею.

Давайте розглянемо приклад:

Приміщення 50м2, стіни зі зниженою теплоізоляцією. Нижній температурний поріг – –^{10 0}С, краща температура повітря в приміщенні – +25⁰С. Тобто різниця температур становить 35⁰С.

50*2*35/860 = 4кВт (округляється в меншу сторону).

Це значення є надмірним, однак, ідеальним при тривалих заморозках, так як буде підтримувати температуру в пташнику на комфортному рівні. Додаткові джерела тепла до уваги не враховуються. Якщо агрегат також призначений для підігріву води побутового призначення (душ, миття посуду), цей момент при розрахунку не враховується.

Плюси і мінуси електричного котла

Установка електричного котла в приватному будинку має ряд істотних переваг. Перш за все, вартість обладнання відносно невелика, як і витрати на установку самого котла і установку всієї системи опалення.

• Рівень безпеки сучасного обладнання цього плану досить високий. При дотриманні всіх правил і норми установки небезпека зводиться до нуля.
• Немає відкритого вогню, немає необхідності встановлювати димохід. Так як відсутній процес горіння, відсутня викид небезпечних газів, який присутній при монтажі газового опалювального котла. Відповідно, ККД вище, так як відсутні втрати на вихлоп продуктів згоряння.

Простота в експлуатації та обслуговуванні. Практично безшумна робота, крім звуку включення і виключення реле в автоматичному режимі.

Однак, на відміну від цього, існує ряд недоліків установки електричного котла. Серед них і висока вартість електроенергії. Таке фінансове навантаження можна знизити за рахунок хорошої теплоізоляції приміщення. Крім того, якщо офіційно оформити систему опалення як працюючу на електриці, то витрати на електроенергію будуть знижені шляхом перегляду норм споживання.

Істотним недоліком є 100% залежність від електрики, яка в деяких населених пунктах не завжди стабільна. У разі аварії, яка найчастіше трапляється взимку, ви залишитеся без опалення.

Досить високі вимоги до теплоносія. Звичайна вода при систематичному нагріванні залишає на нагрівальних елементах вапняне покриття, що призводить до виходу з ладу останніх.

Якщо вам потрібно обладнання потужністю понад 9 кВт, вам знадобиться лінія підключення 380В. Не завжди є можливість отримати дозвіл на його облаштування.

Покрокова інструкція по установці

Процес установки електричного котла в приватному будинку не є чимось складним і не вимагає застосування дорогих інструментів. Найчастіше багато хто справляється самостійно без залучення фахівців. Головне – розібратися в самому процесі і правилах монтажу.

Місце для установки електричного котла необхідно визначити заздалегідь, так як це буде центральний вузол всієї системи і подальша передача обладнання може стати досить складним процесом. З урахуванням правил розміщення обладнання такого типу необхідно скласти розмітку розміщення і підготувати поверхню. Пам’ятайте, що в цьому місці не повинно бути горючого матеріалу. Якщо стіна дерев’яна, її необхідно обшити негорючим захистом.

Все необхідне для монтажу, а саме навіси, дюбелі, саморізи, йдуть в комплекті. Але, не виключено, що в індивідуальному варіанті буде потрібно додаткове, не передбачене постачальником кріплення. Переконайтеся в цьому заздалегідь.

Просвердлите отвори для дюбелів. Зазвичай діаметр становить не більше 10мм, за винятком великих систем. Повісьте бойлер і закріпіть його. Варто пам’ятати, що в залежності від моделі варіант кріплення може відрізнятися. У деяких модифікаціях передбачена монтажна планка, яка кріпиться на стіну, після чого на неї просто підвішується сам агрегат.

Наступний етап – організація обв’язки. Це також залежить від опції бойлера. Наприклад, електричний котел в моноблочному корпусному варіанті вже має все необхідне. У його конструкцію входить циркуляційний насос, розширювальний бачок і системи захисту від надлишкового тиску. Тут досить підвести теплопровід до припливно-зворотних труб і заповнити систему водою до потрібного тиску через кран живлення. Як правило, якщо будинок невеликі, то такої обв’язки буде досить.

Більш прості у виконанні, але і більш потужні агрегати передбачають в своїй конструкції тільки нагрівальні елементи, теплоносій і автоматичну систему регулювання температури. Останні можуть бути відсутніми.

В цьому випадку необхідно купити циркуляційний насос, розширювальний бак, різьбові з’єднання, систему захисту від перевантаження тиском (група безпеки), яка включає в себе клапан виходу повітря, манометр і клапан вибуху.

За схемою кріпиться гідроколектор і розширювальний бачок, для кріплення якого використовується спеціальний кронштейн, якщо він не підлоговий. А потім підводиться система труб з встановленою в потрібних місцях групою безпеки, насосом і обов’язково фільтром, що перешкоджає переміщенню в системі твердих фракцій, здатних вивести насос з ладу. При установці фільтра дотримуйтесь напрямок, яке вказується на ньому стрілкою. Фільтр встановлюється строго перед насосом. На самому циркуляційному насосі також є відповідна стрілка. Обидва повинні вказувати в одному напрямку.

З огляду на той факт, що насос трохи вібрує під час роботи, не зайвим буде зафіксувати його за допомогою хомута на жорсткій опорі в стіні. Розташування розширювального бачка по суті не знаходиться в закритій системі. Але з групою безпеки багато хто робить помилку. Так як дана група оснащена клапаном для випуску повітря з системи, його необхідно розміщувати над усіма іншими елементами системи. Так ви усунете «повітря».

Дуже часто в підвалі встановлюють електричний котел і там же монтують охоронну групу. В результаті радіатори опалення на першому і другому поверхах можуть постійно вимагати участі господаря для систематичного скидання повітря. Ну і пам’ятайте, що охоронна група оснащена зносним клапаном, а значить, безпосередньо над електрообладнанням, яким є опалювальний котел, його категорично заборонено монтувати. У разі виходу з ладу клапана вода не повинна потрапляти на електричні агрегати навіть в мінімальних кількостях.

Щодо обв’язки самої системи опалення існує кілька варіантів, кожен з яких може мати як плюси, так і мінуси. Варіант підбирається виходячи з особливостей приміщення. І тут, найкраще заздалегідь проконсультуватися з фахівцем. Ідеально, коли потік йде в одному напрямку, минаючи всі приміщення будинку і повертаючись через задню лінію до котла. На жаль, це це не завжди можливо, наприклад, коли будинок складної конструкції, має два і більше поверхів, а також має прибудови, які також потребують обігріву. У цих випадках застосовуються різні ідеї, аж до додаткових циркуляційних насосів і клапанних систем.

Важливим моментом є прокладка в системі запірної арматури, яка відріже всю систему від основних вузлів. Таким чином, при необхідності заміни насоса, в момент очищення фільтра, або в процесі ремонту та обслуговування самого котла, не потрібно буде зливати з системи весь теплоносій. Клапан відведення охолоджуючої рідини в каналізацію також повинен бути передбачений заздалегідь, до подачі рідини в систему.

Що стосується всієї обв’язки в цілому, то тут кожен вибирає доступну і перевірену. Кому-то принципово потрібні тільки металеві труби, кому-то є палким шанувальником металопластику, через простоту монтажу. Найчастіше в приватному житловому будівництві використовується так звана пайка. Труби PPR-S зі склопластиковою арматурою для високих температур перетином 25-32 мм (немає необхідності брати більше перетину) спаяні за допомогою фітингів в монолітну систему з мінімальною кількістю різьбових з’єднань.

Радіатори опалення також вибираються на свій розсуд. Для частого будинку, де тиск в системі опалення не перевищує 1, 5 Атм, підійдуть і не дорогі алюмінієві радіатори.

Перший пробіг

Після того як всі монтажні роботи завершені, в систему подається вода, відводиться повітря і перевіряються всі стики на герметичність під тиском, може бути здійснений перший запуск котла. Процес підключення до електромережі не здається чимось складним. У разі малої потужності це не складніше, ніж включення праски.

Подаючи живлення на агрегат не прагнуть відразу запустити його на повну потужність. Перш за все, переконайтеся в справності циркуляційного насоса. Далі встановлюємо в межах 40-45⁰С градусів і чекаємо, поки система прогріється вода і вимкнеться. Таким чином ви зможете переконатися, що все працює. Далі температурний режим можна збільшити.

Пам’ятайте, що при нагріванні тиск в системі може почати підвищуватися, тому не рекомендується відразу давати тиск в 1, 5 Атм. Краще дочекатися оптимального нагріву і тільки потім доливати воду в систему. На цьому такий процес, як установка електричного котла, можна вважати завершеним.