Будуємо разом!

Чи може звичайний літній дощ нашкодити такій міцній споруді, як сучасний приватний будинок?

Виявляється, може.

А від того, наскільки продуманою і ретельно влаштованої буде дренажна система, залежить довговічність конструктивних елементів житла і рівень комфорту проживання в ньому.

Які загрози не становить відведення води?

На ділянку, а значить і на фундамент будинку, може впливати кілька видів води:

• вода, яка стікає з даху (відведення з будинку дощової води);
• опади, що випадають безпосередньо на ділянку;
• вода, що надходить на ділянку з прилеглих територій;
• підземні води, яких ми не бачимо, але вони можуть принести чимало клопоту.

Підвищений вміст води у верхньому шарі грунту може негативно позначитися на зростанні ландшафтних чагарників і дерев, а також звести нанівець всі зусилля по догляду за садом.

Вологість з підвалів і фундаменту буде підніматися уздовж стін до житлового рівня, що призведе до утворення цвілі і руйнування зовнішнього і внутрішнього оздоблювального шару стін.

Це буде видно по тріщинах в стіні, падінню штукатурки і погано закриваються дверима. У гіршому випадку можливе передчасне руйнування фундаменту, з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками.

Найбільші проблеми можуть виникнути в зимовий період:

• замерзла вода, розширюючись, призведе до набухання газонів і заасфальтованих ділянок;
• утворився шар льоду в подальшому буде перешкоджати осушенню знову надійшла води.

А що ви знаєте про схему каналізаційного колодязя? Читайте в корисній статті, як правильно зробити проект, а також про встановлення колодязя своїми руками.

Відео про те, як почистити колодязь самостійно на дачі, можна подивитися на цій сторінці.

Щоб цього не сталося, вся вода з пташника повинна бути відведена.

Всього кілька десятиліть тому мало хто замислювався про те, щоб відвести воду з будинку. Їх намагалися будувати на піднесеному місці, щодо інших ділянок.

Навколо будинку просто ривали канави. Відкриті дренажні системи все ще використовуються, в деяких випадках.

Але з появою нових технологій сьогодні, в основному, використовується закрита дренажна система (ціна кращих ПВХ каналізаційних труб для зовнішньої каналізації).

Як працює дренажна система

Існує кілька видів пристрою дренажної системи:

• Відкрита дренажна система – це, по суті, канави, вириті в найнижчих і найвищих точках ділянки на схилі.
  Їх можна прикрасити каменем, деревом, плиткою або бетоном.
• Напівзакриті – ті ж канави, але покриті щебенем і землею.
• Закрита система – перфорований пластик, покладений на глибину

труби (як згинати в домашніх умовах написано тут).

Кращий результат дасть система з пластиковими трубами.

Їх зовнішній шар гофрований, що дозволяє надати потрібний радіус вигину при укладанні.

По всій довжині, між гофрами, збоку і зверху є перфоровані отвори.

Через ці отвори вода з грунту надходить в трубу, а через нижній злив відводиться в певне для цього місце.

Конструкція системи відведення дощової води залежить від:

• особливості клімату,
• структура грунту,
• перепад висот на ділянці.

У всіх випадках використовується дренажна канава, де прокладені дренажні та зливові труби. По-іншому такі канави ще називають стоками.

При створенні проекту дренажної системи враховуються схили ділянки і рівень грунтових вод.

Заздалегідь планується розташування майбутніх садових доріжок, які за рахунок своєї щебеневої подушки також будуть відводити воду.

А що ви знаєте про пластикові лази? Читайте в запропонованій статті, як правильно вибрати обладнання для облаштування автономної системи збору стічних вод.

Про опалення приватного будинку тепловим насосом написано тут.

На сторінці: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/batarei-otoplenija.html
написано, як встановити батареї опалення в приватному будинку.

Зазвичай водовідведення розробляється після затвердження плану ландшафтних робіт і облаштування ділянки.

Підземна дренажна система потрібна, якщо:

• Грунтові води залягають ближче, ніж на 1,5 метра від поверхні.
• На ділянці після дощу вода застоюється.
  Вона може погубити газон і інші насадження.
• Якщо вода надходить до вас із сусідніх областей.
  Виводити його краще на кордоні територій, не допускаючи подальшого проникнення в грунт.
• Якщо є підпірні стінки або штучні водойми.

Труби, звичайно ж, прокладаються з невеликим ухилом. На кожні 10 метрів досить перепаду висот в 5-10 см, але не менше 2 см.

В ідеалі вся вода направляється в одну або кілька підземних ємностей. Неодноразово його можна використовувати для поливу або різних технічних цілей.

Якщо в цьому немає необхідності, вода просто відводиться за межі ділянки, наприклад, на рівень найближчого водоймища або центральної водозбірної системи населеного пункту.

Як правильно прокладати труби

Для прокладки труб, відповідно до плану, викопуються траншеї шириною близько 50 см, і глибиною 50-70 см.

Канави обов’язково повинні знаходитися під ухилом, який розраховується за допомогою вирівнювача.

1. Дно канави утрамбовують.
2. Потім укладається біотканина, з запасом для кожної зі сторін, щоб потім її можна було обмотати трубами, що перекриваються.

При укладанні дренажної труби бажано мати її вітер по всій довжині, зі спеціальною водопроникною обмоткою. Це запобіжить потрапляння сміття в трубу і засмічення перфорованих отворів.

Далі дренажна система засипається шаром щебеню великої фракції. Це основа дренажу – через порожнечі між щебенем волога буде просочуватися в трубу. Шар щебеню не утрамбовують.

Все це загортається в шар біотису. Якщо труба розташована на глибині не більше 30 см від поверхні, зверху насипається монтажний шар піску, по якому можна буде зробити мощення.

Якщо глибше 30 см – систему засипають родючим шаром грунту. Ні в якому разі не можна засипати слив глиною, або суглинком, які не пропускають вологу, і можуть звести функціональність дренажу до нуля.

Водостічні

Захищати ділянку потрібно в двох напрямках – від дощової води і від грунтових вод в грунті. Для захисту будівель і прилеглих до них доріжок від атмосферних опадів створюються зливові системи.

1. Їх видима частина – жолоби і дренажні труби.
2. Невидимі – підземні труби, які з’єднуються з системою, розташованої по периметру території.
3. Елементи зливу з даху можуть бути виконані з оцинкованого і пофарбованого металу, оцинкованої жерсті або пластику.

За ціною вони приблизно однакові. Недоліки є і в тому, і в іншому.

Метал – важкий і схильний до корозії. Для роботи з оловом не обійтися без металозгинальних і паяльних робіт.

А на пластик впливає ультрафіолетове випромінювання, що скорочує термін його служби і впливає на зовнішній вигляд.

Кількість і діаметр водостічних труб залежить від конструкції і площі покрівлі. Основний принцип розрахунку:

• для кожного ската даху, незалежно від її розмірів, встановлюється не менше однієї труби діаметром 80-110 мм.

При цьому важливо, щоб довжина жолоба, від однієї труби до іншої, не перевищувала 12-15 метрів. Якщо скат даху довший, то злив встановлюється не з краю, а посередині жолоба.

Водоканал, розташований по периметру даху, бажано закрити зверху мелкоячеистой металевою сіткою.

У продажу є спеціальний для цих цілей – його дріт зовні покрита тонким шаром олова.

Ця сітка стане першим рівнем захисту системи від листя та іншого сміття, яке може потрапити туди з даху.

Також це не дозволить птахам і дрібним тваринам проникнути під оперізуючий лишай.

Вода, зібрана з даху, надходить в приймальні колодязі, розташовані на рівні землі. Для даху площею близько 100 квадратних метрів оптимальний розмір колодязя складе 300 на 300 мм.

Ресивер для дощової води виготовлений з:

• Пластичність
• Метал
• шини (вигрібна яма),
• Бетон.

Якщо ви не плануєте подорожувати по території, прилеглої до вашого будинку ваговозів, пластикових буде досить (як зігнути трубу з ПНД). Вони:

• простіше в установці,
• більш довговічні,
• Дешевше.

Далі за допомогою труб, розташованих в землі, все колодязі (про пристрій огляду дренажу читайте на цій сторінці) з’єднуються між собою в загальну систему.

У своїй конструкції вони мають 1 або 2 перегородки, які знижують тиск потоку води, що надходить з однієї свердловини в іншу. Це робиться для того, щоб вода не потрапляла на поверхню.

Обов’язкова наявність в конструкції спеціальної кошика.

Він додатково запобіжить потрапляння листя і сміття з поверхні землі в підземні труби.

Кошик необхідно знімати і чистити не менше 2-3 разів за сезон.

Зверху колодязь закривається кришкою-гратами. Це можуть бути:

• Чавун
• виготовлені з пластика,
• виготовлені з оцинкованого металу.

Чавун – найкраще буде гармоніювати з клінкером або тротуарною плиткою, яка буде підходити впритул до колодязя.

Пластик – легше, дешевше і його можна підібрати в потрібному кольорі.

Між рівнями землі уздовж стін можуть бути відмінності, але колодязі єдиної системи бажано розташовувати на одному рівні.

Вони можуть розташовуватися на деякій відстані від стін пташника.

Для доставки до них води з водостічної труби використовуються клінкерні жолоби-жолоби.

При бажанні, або якщо це передбачає проект, водозабірні колодязі можна виключити з системи.

В цьому випадку йде з даху дренажну трубу підводять під рівень грунту або прокладають на 30-50 см, і там вона вже з’єднана з підземною трубою, що веде до водозбірної системі.

При такій конструкції особливу увагу слід приділити фільтрам, що вловлюють сміття, які зазвичай розташовуються на верхніх ярусах.

При середніх розмірах ділянки площа мощення (клінкер, тротуарна плитка або просто заливка бетону) може становити 500 метрів і більше.

Ця вода також нікуди дінеться і її потрібно відводити. Для цього укладання здійснюється з певним ухилом, а проточна вода збирається за допомогою все тих же водозабірних колодязів.

Загальна довжина труб зливової системи, при середній складності ландшафтного проекту, в середньому становить 200-250 метрів для ділянки в 6 соток.

Далі зібрана дощова вода по підземних каналах, розташованим під ухилом, відводиться в загальний водозабірний колодязь, який розташовується на кордоні периметрів ділянок.

Для цього використовують зливові труби. На відміну від дренажних труб, зливові труби не мають перфорації по своїй довжині, а їх призначення – швидко доставляти воду без втрат.

Вони можуть бути виконані з пластика або кераміки (читайте в цій статті про підігрів водопровідної труби всередині труби).

Кераміка, як правило, використовується в міських і паркових зонах. Для будівництва присадибної ділянки краще підійдуть пластикові. Їх монтаж і укладання набагато простіше, та й ціна нижче.

Центральний водозбірник може бути виконаний з бетону або пластику.

Бетон – частіше використовується комунальними службами для міських водозбірних систем. У приватному будівництві в основному використовується пластик.

Колодязь являє собою трубу діаметром 300-500 мм і довжиною 3-5 м. В процесі будівництва, так як кінцевий рівень ділянки ще не відомий, колодязь краще встановлювати з запасом 1 метр над поверхнею.

Надалі, коли всі земляні роботи будуть завершені, трубу обрізають на необхідну висоту.

У сучасних котеджних селищах спочатку прокладена центральна водозбірна система, куди випадають зливові і грунтові води з усіх будинків. Далі вона відводиться в систему муніципальних стічних вод.

Життя

Термін служби дренажної системи залежить від правильності і ретельності її виконання. Такі труби з’явилися близько 50 років тому.

Тому приблизно такий гарантійний термін дають виробники. Більш тривалі випробування просто ще не проводилися.

Навіть якщо захистити перфоровані отвори шарами біотису, все одно з часом відбудеться замулення внутрішньої поверхні труб.

Тому кожні 5-10 років необхідно забезпечувати промивання всієї системи (прочищення каналізаційних труб гідродинамічним способом описана в даній статті). Миють, як правило, водою під високим тиском.

Чому потрібно відводити воду від фундаменту будинку або споруди, дивіться у відео.

Чому використовуються труби, такі популярні? Водопровідна система будівлі дуже важлива для стійкого водопостачання. Цей ресурс підходить для раковин, ванних кімнат,