Будуємо разом!

Зливова каналізація потрібна для збору води, що утворилася в результаті опадів з даху будинку, тротуарів, прилеглої території і газонів, і відведення її в каналізацію. Набагато приємніше, коли під ногами немає калюж, а газон біля будинку не затоплюється після чергового дощу або танення снігу. Швидко відводячи воду з даху і з будинку, можна забезпечити його безпеку і довговічність. Бажано ще на етапі проектування і будівництва більше дізнатися про те, як робиться зливова каналізація в приватному будинку своїми руками. Хоча навіть якщо будинок давно заселений, можна організувати відповідну систему зливової каналізації, і тим самим підвищити комфорт і забезпечити безпеку конструкції.

Переглядів

Зливова каналізація потрібна тільки для видалення опадів. Він ніяк не перетинається і не повинен поєднуватися з дренажною системою навколо будинку, завдання якої – знизити рівень грунтових вод. Стоки обох систем зустрічаються один з одним за винятком накопичувального колектора або дренажного котловану в автономній каналізації.

Зливовий дренаж складається з:

• дощові приймачі, воронки, піддони, лінійні лотки, в які надходить вода;
• пісколовки, сифони, оглядові колодязі;
• розгалужена система каналів і труб для транспортування води.

Завдання вже поставлена, зібрати всю воду атмосферних опадів, позбутися від сміття, змитих з поверхні даху, доріжок і газону і направити воду в каналізацію або в точку скидання в сусідній водойму.

За загальним оформленням поділяються такі:

• відкритого типу;
• закритого типу;
• Поєднанні.

За способом збору розрізняють:

• точкові;
• лінійний, лоток.

Для приватного будинку підійде будь-яка з представлених конфігурацій. Відмінності в них в основному стосуються вибору матеріалів і способу транспортування води, під землею в трубах або вище з жолобами і лотками.

Оптимальним рішенням буде використання змішаного типу зливової каналізації, коли вода збирається як точковими, так і лотковими водоприймачами, а транспортування поєднується з відкритими каналами і трубами, прокладеними в грунті, де немає іншого способу дотримуватися необхідний ухил на поверхні.

Вода переноситься самопливом, тому потрібно дотримуватися кути нахилу каналів. Система закритого типу дозволяє ігнорувати особливості ландшафту, адже основна частина труб закопується в землю.

Однак відкриту систему простіше встановлювати і обслуговувати, особливо якщо зливова каналізація в приватному будинку обладнана після будівництва і заселення.

Calculation

Для будь-якого типу зливової каналізації необхідний попередній розрахунок. Адже якщо прорахуватися, а потужність зливового стоку нижче, ніж потрібно, наслідки будуть катастрофічними – вода вийде, якщо розраховувати на значний запас, то матеріалів буде потрібно більше, сміття не дійде до фільтрів і колодязів і осяде в трубах.

Розрахунки будуть базуватися на:

1. Загальні вимоги СНиП 2.04.03-85, де уточнюються параметри всіх типів каналізаційних систем.
2. Для цієї місцевості характерна кількість опадів, частота снігопадів і дощів, їх інтенсивність.
3. Загальна площа водозбору, простір, з якого передбачається відводити дощову і талу воду.
4. Характеристики грунту.
5. Схема розташування існуючих і планованих комунікацій на ділянці.

Брати середні значення кількості та інтенсивності опадів слід в метеорологічній службі або спиратися на значення багаторічних спостережень, зазначені в СНиП.

Величина, від якої варто відштовхуватися, – це загальна потужність зливової каналізації:

Q = q20*S*Ψ,

де Q – обсяг води, який буде проходити через зливовий сток, q20 – інтенсивність опадів в регіоні, S – площа водозбору, Ψ – коефіцієнт, що дозволяє враховувати матеріал покриттів, з яких здійснюється водозбір.

Коефіцієнт Ψ приймається за:

• 0,4 – засипка щебенем;
• 0,85 – бетонні поверхні;
• 0,95 – асфальтобетон;
• 1 – покрівлі з будь-якого водоізольованого покрівельного матеріалу.

Необхідно окремо провести розрахунки для даху будівлі і всіх ділянок прилеглої території, з яких буде збиратися дощова і тала вода. Сума отриманих значень буде характеризувати потужність зливової каналізації.

Підбирається оптимальний діаметр труб для організації зливової каналізації. Загальна величина – це діаметр загального маршруту від колектора або від місця з’єднання всіх каналів до точки скидання. За значеннями окремо для кожної ділянки і даху окремо вибираються труби для з’єднувальних і транспортних каналів від точки збору води до пісколовок, фільтрів і колектора.

Ухил/ Діаметр, мм	100	150	200
0 – 0.3	3.89	12.21	29.82
0.3 – 0.5	5.02	15.76	38.50
0.5 — 1.0	7.10	22.29	54.45
1.0 — 1.5	8.69	27.31	66.69
1.5 – 2.0	10.03	31.53

width=”104″>77.01

 

У СНиП пропонується перетин каналу, але не уточнюється, чи буде це труба або прямокутний канал. Такі деталі вже визначаються з конкретного типу обраної конструкції.

Середнє значення ухилу для приватного будинку береться 1-1,5.

Цей розрахунок приблизний, однак, досить підготуватися до самостійного монтажу зливової каналізації приватного будинку. СНиП надає повний розрахунок, що включає аспекти, що стосуються характеру опадів, розмірів площі для збору води, матеріалів і т. Д.

Мінімальний обсяг колектора в 1,5-2 рази перевищує максимальний обсяг води, який може потрапити в зливову каналізацію під час інтенсивного дощу.

Пристрій

Конструктивно зливова каналізація складається з водозбірників, каналів і допоміжного обладнання для профілактичного обслуговування і фільтрації стічних вод.

Лотки

Всі поверхні, з яких повинна збиратися і відводитися дощова вода, спочатку проектуються і монтуються з ухилом для природного стоку рідини. У нижній частині поверхні є водозбірник, який буде направляти воду в канал для подальшого транспортування.

По периметру даху по схилах або нижній грані плоского даху водозбірник являє собою довгий канал, піддон з ухилом в одну точку, куди вода надходить в дренажну трубу через трійник.

Під каналізаційною трубою в сліпій частині будинку або за її межами встановлюється точковий водозбірник – воронка, покрита гратами, щоб уникнути попадання великого сміття в зливову каналізацію.

Уздовж тротуарів газону і проїжджої частини, а також по периметру жалюзі, приймальні лотки монтуються на рівні з землею. Закриваються пластиковими або металевими знімними гратами. Важливо встановити лотки з ухилом 1-2 градуси або 10-15 мм на кожен метр довжини в сторону ресивера. У ролі останнього виступає воронка сифонного типу для подачі води по трубі в пісколовку і далі в точку нагнітання.

Пісколовки і фільтруючі колодязі

Пісколовки використовують для відділення від води важких фракцій, піску, грунту, каменів і гравію. Їх встановлюють в декількох точках збору дощової води. Вони являють собою невеликі ємності, в яких дно знаходиться нижче вихідного отвору і навіть нижче вхідного отвору.

Важливо: перед пісколовкою ухил припливної труби зменшують, щоб зменшити швидкість течії води. Це дозволяє важким фракціям заздалегідь спускатися вниз по течії і згодом ефективніше осідати на дно.

Фільтруючий колодязь потрібен для відділення від течії і включень легше, ніж вода, рослинні залишки, піна та інші забруднення. У ємності підтримується постійний рівень води, а на виході є обмежувальна решітка, яка не дає бруду, плаваючої на поверхні води, потрапляти далі по руслу.

Обидва цих елемента продаються в готовому вигляді, збирати і виготовляти їх самостійно непотрібно.

Транспортні канали

Труби і жолоби з’єднують всі пункти збору води. Основною вимогою до них є достатня пропускна здатність, яка реалізується підбором перетину і ухилу при монтажі. Чим вище кут нахилу, тим швидше вода буде проходити по каналу від точки збору до місця зливу.

Існує природне обмеження у виборі кута нахилу. Вода в трубах не повинна створювати шуму і відчутних вібрацій. Тому оптимальним значенням буде 15-20 мм на метр труби. При цьому в точці з’єднання з точкою збору кут збільшується для прискорення потоку води на самому початку. Перед пісколовкою і фільтруючими колодязями ухил зменшують, щоб отримати спокійну течію, позбутися від вирв.

Перед скиданням в колекторний або каналізаційний колодязь знову прокладають дренажну шахту або пластову трубу з великим ухилом для збільшення швидкості течії.

Загальні правила

Необхідно розподілити точки збору талої і дощової води, напрямок до точки скидання. Вся система зливової каналізації виконана із загальним ухилом, починаючи від найвіддаленішої точки і закінчуючи виходом на поле фільтрації, дренажний колодязь або каналізацію, накопичувальний бак в найнижчому положенні. Маршрути бажано прокладати по найкоротшому шляху.

При наявності дренажної системи навколо будинку труби зливової каналізації розташовуються над дренажними і ніколи не поєднуються. Укладати їх бажано в одну траншею, відокремлену піщаною подушкою і шаром щебеню, близько 5 см.

Правила укладання такі ж, як і для зовнішньої каналізації. Бажано зробити закапування нижче рівня промерзання грунту або організувати додаткову теплоізоляцію.

Каналізаційні труби діляться на категорії по міцності: А15, В125, С250, Д400, Е600, Ф900. Чим глибше труба повинна бути закопана по трасі прокладки, тим вище вибирається категорія.

У простому варіанті при поглибленні не більше півметра використовуються одношарові труби ПВХ. Для більшої глибини краще підійдуть гофровані поліпропіленові або ПВХ труби з гладкими внутрішніми стінками. Вони здатні витримувати великий зовнішній тиск грунту і забезпечувати міцний контакт з засипкою, добре фіксуються.

відкритого типу

Велика частина каналів і лотків у відкритій системі зливової каналізації прокладається на поверхні або з невеликою глибиною. В обов’язковому порядку проводиться установка решіток і оглядових колодязів для очищення і профілактики. Відкрита система не розрахована на транспортування дощової води на далекі відстані. Його межа довжини становить 10-15 метрів.

В якості водозбірних елементів використовуються лотки з пластика або бетону. Під дренажними трубами, по яких вода спускається з даху, додатково монтуються дощоприймачі.

 

Попередньо всі поверхні, з яких передбачається відведення дощової води, монтуються з ухилом в одну сторону. Далі в найнижчій точці викопується траншея приблизно на 15-20 см глибше висоти використовуваного лотка.

На дно траншеї насипають пісок шаром 15-20 см, заливають водою і притоптують. Уже на цьому етапі бажано дотримуватися кут нахилу по всій довжині траншеї.

Далі встановлюється пластиковий лоток або формується опалубка для заливки бетону. Краще використовувати бетон середньої щільності з гідрофобними добавками. В якості арматури використовується катанка 6 мм, прокладена уздовж лотка і обв’язана поперечними вставками. Додатково виготовляються закладені елементи у вигляді прутів арматури через кожні 50-100 см, які поглиблюються в землю для кращої фіксації.

закритого типу

Всі лотки, дощоприймачі, піддони встановлюються в місцях збору дощової і талої води. Їх поєднують за допомогою труб, прокладених під шаром грунту.

Обов’язковою умовою застосування закритої системи є установка пісколовок і фільтруючих колодязів. Це необхідно для забезпечення безперервної роботи зливової каналізації. І звичайно ж, необхідний великий обсяг земляних робіт.

У пунктах прийому встановлені дощовики і лотки для збору води. Монтаж здійснюється на піщаній подушці з поглибленням так, щоб решітка ресивера перебувала на одному рівні з поверхнею грунту або з рівнем тротуарної плитки і т.д.

Від кожного пункту збору відводиться труба для транспортування води в колектор або безпосередньо в точку зливу. Його укладають в траншею з поглибленням нижче рівня промерзання або з додатковим утепленням.

Важливо визначитися з трубою на піщаній подушечці і засипати грунтом пошаровим трамбуванням. Для підтримки рівня нахилу використовуються бетонні накладки, встановлені на дні траншеї поверх невеликого насипу гравію ще до засипки піску.

дренажний колодязь

При відсутності централізованої каналізації біля будинку дощова вода направляється в найближчий водойму, якщо він знаходиться далеко, то залишається тільки дренажний колодязь. Найкраще використовувати окрему дренажну систему для зливу дощової води, не поєднуючи її з дренажем навколо фундаменту будинку або з автономною каналізацією. Поєднувати з останнім допускається тільки в тому випадку, якщо при максимальному навантаженні на зливову каналізацію вода ще встигне вбратися в грунт.

Існує три види дренажних колодязів:

• роторні;
• абсорбент;
• забір води.

Однак не всі вони придатні для зливових стоків.

Поворотні

Така конструкція являє собою оглядовий, доопрацювальний колодязь з піддоном і декількома клемами для підключення. Його встановлюють на витках дренажної труби замість коліна. Немає необхідності використовувати його для зливи.

Насиченість

Вода, потрапляючи в такий колодязь, проходить фільтрацію через гравійний насип і проникає в нижні шари грунту. Підходить для ділянок, де грунтові води розташовані глибше п’яти метрів. Формується колодязь глибиною 2,5 метра. Великий гравій, дрібний гравій і поверх нього насипають в один-два шари геотекстилю. Висота насипу повинна бути не менше метра для колодязя діаметром від 1 до 1,5 метрів.

Стінки колодязя найкраще формувати з бетонних кілець, ізолювати стики не потрібно, а ось на зовнішню сторону кілець укладається глиняний замок для збільшення терміну їх служби. Альтернативою є готові дренажні колодязі з поліпропілену або ПВХ з армованими гофрованими стінами.

водозабір

Там, де грунтові води підходять занадто близько до поверхні, скидати зібрану дощову воду в грунт не вийде. Його простіше накопичити в об’ємному резервуарі, для чого використовується водозабір. Це глибокий колодязь з герметичними стінками і дном. Обсяг підбирається з урахуванням інтенсивності опадів, щоб його не доводилося щотижня осушувати під час дощів.

Після заповнення колодязя вода відкачується дренажним насосом в найближчий водойму або спеціально підготовлений басейн, де накопичується вода для поливу саду і городу.