Будуємо разом!

У складі будь-якого кондиціонера є повітряний фільтр. Він потрібен для грубої очистки повітря, який прокачується через кондиціонер. В першу чергу він захищає радіатор теплообмінника, який відповідає за охолодження повітря, а також допомагає видалити з приміщення неабияку кількість пилу від засмічення. Досить прозаїчна вимога виробників регулярно чистити ці фільтри часто ігнорується, або користувачі просто забувають про це.

Обслуговування та чистка фільтрів кондиціонера – завдання досить легке для її виконання без конкретного досвіду і знань, досить розібратися в простій процедурі. Ретельне очищення всього внутрішнього блоку кондиціонера також не складе труднощів, але вимагає більше уваги і відповідальності.

Як часто потрібно

Якщо говорити як є, то чистка фільтрів кондиціонера необхідна в міру його засмічення, коли опір повітряному потоку збільшується на 10-15%. Однак на практиці такі рекомендації застосувати просто неможливо.

Виробники в залежності від форми і типу фільтра, потужності кондиціонера і т.д. рекомендують в середньому чистити фільтри кондиціонера від двох до 6 разів на рік. Так що орієнтуйтеся в першу чергу на інструкцію до конкретного кондиціонера.

З іншого боку, умови експлуатації кондиціонерів навіть однієї і тієї ж моделі можуть відрізнятися. Якщо хтось знаходиться в офісі, то в нього як мінімум потрапить пил. Зовсім інша ситуація з кондиціонером у вітальні. Пилу, бруду більше, та й склад відрізняється.

Так як часто необхідна чистка? Найкраще в перші кілька разів орієнтуватися строго на рекомендації виробника для конкретної моделі. Після цього, за спостереженнями за станом фільтра, можна збільшити час до наступної чистки, якщо фільтр ще досить чистий, або навпаки зменшити, якщо він засмічується занадто швидко. Для домашнього кондиціонера цілком розумно чистити фільтри кожні два тижні. Фільтруючий матеріал при дбайливому зверненні легко витримає часте миття, але повітря в приміщенні завжди буде свіжим і прохолодним.

Комплексна робота

Фільтри є першим і часто єдиним бар’єром для пилу і бруду на шляху до теплообмінного вузла. Згодом частина пилу все одно осідає на ребрах радіатора і лопатей вентилятора, так що потрібно капітальна чистка внутрішнього блоку кондиціонера. Те ж саме стосується і зовнішнього блоку, в якому є теплообмінник, через який надлишок тепла відводиться на вулицю.

Комплексна чистка кондиціонера повинна проводитися двічі на рік або хоча б до наступного сезону, настання спекотної погоди. Однак краще довірити такі завдання фахівцям, які зможуть ефективно почистити обладнання і не зіпсувати його.

Швидко

Очищення

Для регулярного чищення фільтрів не обов’язково запрошувати фахівця. Процедура дуже проста і не вимагає інструменту або специфічних навичок. Йдеться про внутрішньому блоці кондиціонера. Бажано ознайомитися з інструкцією до приладу, де дуже докладно описаний порядок очищення фільтрів, є пояснення до конструкції самого кондиціонера.

Перед проведенням будь-яких операцій з блоком кондиціонера його бажано вимкнути і знеструмити, почекати 10-20 хвилин, щоб охолонути або, навпаки, нагріти його основні вузли. Так як кондиціонер зазвичай встановлюється під стелею, то для того, щоб дістатися до нього, знадобиться драбина або інша надійна опора.

Відкривається зовнішня кришка. Його засувки зазвичай розташовуються з боків лицьового боку блоку. Місця, за якими повинна тягнутися кришка, однозначно позначаються ребрами на поверхні або чіткими значками.

Під кришкою є секція з фільтрами. Це прямокутні, вигнуті сітки, закріплені на каркасі. Фільтрів може бути від одного до трьох, потрібно знімати все по черзі. По нижньому краю є невеликі виступи – ручки. Якщо їх потягнути, фільтри легко відриваються і знімаються. Частина фільтра зазвичай намотується навколо теплообмінника під корпусом, звідти їх легко дістати, просто потягнувши, вони фіксуються на полозах.

Далі збоку від блоку управління або просто індикації знаходиться іонізатор, якщо кондиціонер в принципі ним оснащений. Іонізатор фіксується безпосередньо на радіаторі і складається з опори і самого іонізатора. Останній має ручку, яку слід акуратно потягнути, іонізатор вийде по краях з борозенок і легко покине своє гніздо.

З іншого боку іонізатора знаходиться додатковий фільтр ароматизатора. Це частіше губка, закріплена на кволому пластиковому каркасі. Якщо його потягнути, то цей додатковий фільтр вискочить з борозенок.

Всі вилучені предмети відправляються в раковину. Досить ретельно промити їх проточною водою, щоб змити бруд. В особливо важких випадках можна використовувати миючий засіб для посуду і губку.

Після промивання фільтри і іонізатор потрібно струсити, відкинувши залишки води і просушивши.

Хоча доступ до теплообмінника є, при цьому фільтри знімаються, його краще не чіпати і не намагатися почистити. Це завдання зовсім іншої специфіки. При наявності товстого шару бруду максимум, що допустимо – акуратно пройтися по краю корпусу пилососом зі знятою насадкою, намагаючись при цьому не зачепити самі пластини радіатора.

Збірка виконується в зворотному порядку:

1. Встановлюється фільтруючий ароматизатор.
2. Іонізатор.
3. Основні фільтри.

Кришка протирається вологою ганчіркою і закривається. На цьому швидка чистка кондиціонера Закінчується.

повне прибирання

Комплексну чистку, яку слід виконувати не рідше одного разу на рік, краще довірити професіоналам. В ході профілактичних робіт:

• Внутрішній блок повністю розбирається, а всі його компоненти очищаються, включаючи радіатор теплообмінника і лопаті вентилятора.
• Поверхня теплообмінника, ванночки для збору конденсату обробляють антисептиками.
• Шланг зливу конденсату очищається.
• Діагностується робота електронного блоку управління і датчиків температури, озону і забруднення.
• Кожух знімається із зовнішнього блоку кондиціонера і ретельно промивається під високим тиском водою і обробляється антисептичними і захисними антикорозійними складами.
• Перевіряється тиск в системі і при необхідності поповнюється кількість фреону.

В результаті кондиціонер починає працювати на повну потужність, власне, як і після установки.

Якщо немає можливості звернутися до професіоналів або з якихось інших причин необхідно виконати чистку самостійно, то всі пункти, крім останнього з поповненням фреону, можна зробити своїми руками.

Важливо дотримуватися основних правил безпеки і дбайливо ставитися до всіх елементів обладнання. Будь-яка робота виконується тільки шляхом знеструмлення кондиціонера, зняття шнура з розетки або відключення відповідної машини в розподільному щиті.

Внутрішній блок

Перший етап – це чистка внутрішнього блоку. Кришка відкривається, фільтри знімаються, іонізатор знімається як при швидкому очищенні. Далі рухома шторка знімається. Досить акуратно повернути його в центральне положення, по центру злегка потягнути так, щоб він нахилився з одного боку і вийшов з канавки, а потім з іншого боку.

Знизу корпусу внутрішнього блоку є від одного до чотирьох кріпильних болтів. Їх слід відкрутити. Уздовж нижньої межі корпусу потрібно плоский, бажано пластиковий предмет доторкнутися до краю і відкрити засувки.

Вся передня панель підтягується знизу вгору і повертається до верхньої. Так він зістрибне з кріплень у верхній частині, і його можна буде сміливо знімати.

Увага: в деяких моделях кондиціонера датчики монтуються безпосередньо на кузові. Перед тим як зняти корпус, слід відкрутити кріплення на захисній кришці блоку управління і від’єднати роз’єми, що ведуть до цих датчиків.

В останню чергу відкручується корпус іонізатора і датчики. Потім є доступ до теплообмінника. Лопаті вентилятора частіше захований під радіатором, але до нього можна дістатися через зазор в нижній частині. Краще не намагатися видалити його і почистити на місці.

Всі вилучені деталі очищаються під проточною водою, використовуючи губку і миючий засіб для посуду. Якщо датчики були встановлені на корпусі, то пластик краще просто протерти вологою ганчіркою, не допускаючи попадання води в датчики.

На самому кондиціонері підлягає чищенню:

• дренажний шланг;
• ванна для збору конденсату;
• теплообмінник;
• лопаті вентилятора.

Працівники сервісу для чищення внутрішнього блоку використовують парогенератор і ємність з пульверизатором з приготованим розчином антисептика і антикорозійного захисту. Процедура гранично проста. Спочатку основна маса забруднень усувається за допомогою пилососа, потім виконується первинне очищення поверхонь теплообмінника і лопатей вентилятора за допомогою парогенератора. Всі поверхні обробляють антисептиком і потім знову парогенератором для видалення залишків хімії.

В останню чергу шланг для зливу конденсату і ванну пробивають за допомогою одного і того ж парогенератора.

У домашніх умовах бажано змінити послідовність, а для прибирання використовувати тільки пилосос, пензлик для фарбувальних робіт з ворсом середньої жорсткості, пензлик з довгою вигнутою ручкою і садовий пульверизатор. Якщо є парогенератор або його можна взяти в оренду, то робота піде набагато ефективніше.

В першу чергу очищається зливний шланг. Для цього потрібно назавжди від’єднати його від труби ванни і промити пульверизатором з напором води. У разі, якщо злив забився, слід попередньо підставити ємність на рідину або ганчірку. Після промивання, коли подається рідина легко стече назовні, шланг приєднується назад до патрубка.

Далі лопаті вентилятора очищаються щіткою. З одного боку прилипає і поступово повертається барабан з лопатями від прокрутки, а з іншого – за допомогою щітки видаляється основна маса забруднень. Пилосос вловлює бруд, що кришиться.

За допомогою пилососа і щітки очищається радіатор теплообмінника і всі внутрішні поверхні кондиціонера. Коли основна частина бруду очищена, приступають до обробки антисептиками. На цій посаді використовується наявний в аптеці 0,1% розчин Десактину. За допомогою пульверизатора розчин наноситься рівномірно на поверхню теплообмінника і барабана з лопатями, струмінь розчину бажано направляти так, щоб він природним чином потрапляв у ванну для збору конденсату, інакше на стіні можуть з’явитися плями.

Увага:

Пластини теплообмінника надзвичайно м’які, розташовані дуже близько один до одного. При чищенні щітку слід водити, не натискаючи виключно по краях, не допускаючи поперечних рухів. Зафіксувати вм’ятини і вигини вкрай складно, і для цього використовується спеціальна металева щітка, а якщо їх залишити зігнутими, то це істотно позначиться на ефективності роботи кондиціонера.

В останню чергу ванну протирають для збору конденсату. Він часто прикручується болтами з одного боку і множинними засувками з іншого. Досить частково відвести його від теплообмінника, щоб отримати доступ до внутрішньої поверхні. Згинати її, щоб вона не втратила форму, не можна, інакше ухил, по якому вода стікає строго до патрубка, буде порушений.

Після закріплення на своєму місці ванну слід перевірити. У наявний куток далеко від патрубка наливається вода, приблизно стакан. Якщо вся рідина потекла спокійно і без залишку через шланг назовні, то злив працює нормально. Якщо він накопичується в середині ванни у вигляді калюжі, то на місці кріплення болтом збоку патрубка його слід трохи опустити.

Залишилося тільки зібрати все в зворотному порядку:

• Зафіксуйте блок іонізатора, підключіть його до блоку управління
• Зафіксуйте датчики і одягніть корпус. Спочатку чіпають верхні кріплення, потім клацають нижні. Як тільки корпус зійшовся без зазорів і перегинів, можна затягувати болти.
• Вставлення фільтрів.
• Закріпіть напрямну шторку.
• Закрийте кришку фільтруючого відсіку.

Зовнішній блок

Проста процедура, однак, при неправильному поводженні з теплообмінником є найнебезпечнішою в плані продуктивності кондиціонера.

Вам знадобиться джерело води високого тиску, мобільна автомийка або балон з пульверизатором високого тиску.

По периметру верхньої кришки зовнішнього блоку і нижньої частини передньої панелі відкручуються всі саморізи. Після цього знімається верхня кришка і передній кожух із захисною решіткою для вентилятора.

Всі елементи всередині агрегату розділені на два відсіки. В одному є теплообмінник і вентилятор, в іншому – компресор і автоматика. Перший відсік можна сміливо промивати водою під тиском до повного очищення.

Важливо: під час очищення теплообмінника струмінь води під тиском повинна утворюватися вузько спрямованої і триматися строго в сторону пластин радіатора. Навіть невеликий кут по відношенню до них може зігнути м’який метал.

Рада щодо напрямку струменя важливий, особливо по краях радіатора. У переважній більшості кондиціонерів в зовнішньому блоці теплообмінник виконаний з заокругленнями. Щоб випадково не зігнути пластини, струмінь води стає вузькою і плоскою, і орієнтуватися вона повинна строго паралельно плитам.

Як тільки всередині зовнішнього блоку панує чистота і порядок, можна мити панелі і ставити їх на свої місця, закріпивши саморізами.

Після чистки внутрішнього і зовнішнього блоку має пройти не менше дванадцяти годин до першого включення, щоб остаточно просушити внутрішні елементи. Після очищення кондиціонер готовий до нового сезону і буде працювати як новий.