Будуємо разом!

Отже, вирішили: ви вирішили забетонувати невеликий шматочок своєї заміської землі. Як впоратися з бетонуванням, щоб потім не було нестерпного жалю до дорогоцінних метрів землі, власної праці і, звичайно ж, грошей?

Ну і, перш за все, бетон потрібно покласти не на грунт, а на ретельно підготовлену основу. Що це? Основою ми будемо називати покриття різного роду сипучих неметалевих матеріалів: щебеню, гравію, гравійно-піщаної суміші, в крайньому випадку – піску або битої цегли. Підстава (його ще називають «подушкою») необхідно ущільнити. Зробити це можна ручної трамбуванням, в ідеалі, звичайно ж, вібраційної пластиною або невеликим вібраційним валиком. Бажано, щоб товщина підстави після ущільнення була не менше 10 см. Так, само собою зрозуміло, що землю під «подушкою» також слід ретельно розрівняти і утрамбувати.

Ще один важливий нюанс. Подумайте про можливий схилі. Схили – це можливі напрямки стоку дощової води. Щоб не вийшло, що дощова вода йде до вас під будинок або просто біжить в недозволеному місці. Як це робиться? Якщо під рукою немає простих механізмів будівельника: рівень або рівень гідроенергії, то можна спробувати на око визначити: де ми будемо робити вище, а де нижче. Сідаємо, лягаємо, дивимося, примружуємо очі, зображуємо твір думки і говоримо: тут вгорі!

Воду, звичайно, можна і потрібно направляти на різного роду клумби, дощовики або просто ділянку відкритої землі, де вона буде зібрана в калюжу і злита (в сенсі: йти по землі). Але є закриті ділянки, звідки дуже важко або навіть неможливо видалити воду. Тоді, на мій погляд, найкращий вихід – побудувати місцевий дренажний колодязь.

Будується він наступним чином. Викопаємо яму (розмір залежить від можливої кількості води), в ній викладаємо каркас з цегли, причому саме каркас, а не цілісна конструкція, так як воді потрібно залишати лунки для відступу в грунт. Каркас повинен бути менше, ніж сама яма. Порожнечі між каркасом і земляними стінками засипають грубим щебенем, щоб запобігти контакту землі і води, а також обвалення землі в нашу дренажну яму. Зверху накрийте колодязь гратчастим люком або просто якоюсь гратами.

Важливим моментом є армування майбутньої бетонної плити. Багаторічний досвід говорить про те, що навіть хороший бетон на невеликих ділянках і при мінімальних навантаженнях в процесі експлуатації може дати тріщину. Наявність броньованої рами значно знижує ймовірність виникнення таких форс-мажорних обставин. Тому настійно рекомендую не нехтувати арматурою. Всередині нашої конструкції обов’язково має бути щось залізне: можна розкласти, зв’язати арматуру у вигляді сітки, арматури немає – хоч якісь довгі залізні прути або деталі. Ідеально підходящим і недорогим матеріалом для цієї роботи вважаю дорожню сітку ВР. Ви знайдете його в широкому асортименті на будь-якій металевій основі: безліч різних видів, товщини і розмірів осередків.

Не варто забувати і про опалубку. Ви не хочете, щоб краю вашої бетонної платформи, стежки, нагадували морський прибій. Встановлюють по краях дошки, щити і т.д. Основний принцип: рівномірно і стабільно. Можуть бути обрамлені бордюрами. Їх установка – це окрема розмова.

Купити бетон в Києві нескладно, але який бетон вибрати? Для пристрою невеликої бетонної платформи десь на дачі цілком підійде бетон марки М-150 або М-200, дуже хороший М-250. Підготуйте все, зателефонуйте, домовтеся з найближчим РБУ, вас привезуть, розвантажать, ви почнете махати лопатою.

Якщо з грошима зовсім туго або є просто бажання зробити все своїми руками, то можна приготувати бетон самостійно, взявши кудись простий електричний переносний бетономішалку. Рецепт бетону: цементний мішок 50кг, пісок 0,05м3, гравій або дрібний щебінь 0,13м3, вода 30л. Вихід близько 0,15м3 бетону. Пісок і гравій можна виміряти відрами: пам’ятайте, що 0,001м3 = 1л, тому 0,05м3 = 50л, 0,13м3 = 130л.

Приступаємо до роботи, завантажуємо, перемішуємо, заливаємо, завантажуємо, перемішуємо, заливаємо і так далі, поки не заповнимо потрібну нам ділянку. Важливо: всю ділянку бажано залити за один день, інакше тоді неможливо уникнути проблем на стику бетонів: вчора і сьогодні.

Такий підхід з самостійною підготовкою бетону, безумовно, має недоліки: довгий, складний, повільний і не факт, що якісно. Все-таки електрична бетономішалка не може дати необхідної якості, та й часу на перемішування не вистачає, адже необхідно за один день залити максимально можливу карту, в ідеалі, звичайно ж, цілу.

Свіжий бетон необхідно вирівняти і протерти напівтеркою до появи на поверхні так званого цементного молока, яке при висиханні утворює тонкий захисний шар. Через 5-8 годин після заливки потрібно буде обробити бетонну поверхню за допомогою затірки. Всі ці заходи підвищують гладкість бетонної поверхні, зменшують кількість мікропор. Взимку в ці отвори буде потрапляти вода, вона буде замерзати, розширюватися, після чого бетонна поверхня поступово починає кришитися, тріскатися.

Після того як бетон залитий, візьміть на себе клопоти захистити його, захистити від кішок, собак і дітей, інакше їх сліди залишаться в пам’яті на все життя. У спекотну погоду тільки що покладений бетон потрібно накрити поліетиленом, щоб уникнути передчасне засихання і розтріскування. Краще обприскувати його водою 1-2 рази на день.

Перші кроки на свіжому бетоні можна зробити через 2-3 дня. Остаточну твердість бетон набуває тільки через 28 днів.

І на закінчення хотілося б нагадати, що все вищесказане стосується укладання бетону на невеликих ділянках для приватного користування. При бетонуванні великих виробничих потужностей необхідно строго дотримуватися технології, наприклад, до речі: тільки шви, вирізані в бетоні, бувають декількох видів. Тому краще довірити бетонування великих площ професіоналам.