Хочеться створити ідеальний мікроклімат в квартирі і насолоджуватися перебуванням вдома, а не перечекати наступний етап життя. Кондиціонер в цьому випадку просто не змінний. Однак навіть вибір оптимальної моделі часом стає складним завданням, і коштує вона не так вже й дешево, та й установка здатна перевищити витрати на її придбання. У цей момент просто стає цікаво, як можна встановити кондиціонер в квартирі своїми руками.
Коли краще виконати установку самостійно
Ефективність і довговічність кліматичного обладнання більше залежить від правильної установки і обслуговування. Багато важливих проектних рішень під час монтажу обладнання повинні бути реалізовані монтажниками. Тому при найменшій можливості слід довірити його фахівцям, навіть з урахуванням високої вартості їх послуг – це, безсумнівно, окупиться.
Однак якщо в регіоні просто немає професійних монтажників, що спеціалізуються на холодильному обладнанні компаній і фірм, то краще якість роботи бригад «одноденок» і сумнівних приватників віддати перевагу самостійному монтажу.
етапи монтажу
Кондиціонер – це комплекс обладнання, в якому є два основних блоки: внутрішній і зовнішній блоки. У внутрішньому блоці розміщується випарник, вентилятор і основний блок управління. У зовнішньому, який встановлений зовні будівлі, є компресор і другий теплообмінний вузол. Завдання полягає в тому, щоб правильно зафіксувати блоки у відповідних положеннях і об’єднати їх за допомогою міжблокового зв’язку, що включає в себе дві трубки для циркуляції холодоагенту, трубку для скидання конденсату, припливний і контрольний міжблочний кабель.
Порядок установки:
- Вибір місця установки внутрішнього і зовнішнього блоку.
- Прокладка міжблочного з’єднання (мідні труби, дріт, зливна труба).
- Підготовка і закріплення внутрішнього блоку.
- Установка зовнішнього блоку.
- Підключення.
- Перший пробіг.
Однак на перших порах купуються всі необхідні матеріали і підбираються інструменти, без яких якісно встановити кондиціонер просто неможливо.
Вибір матеріалів і інструментів
Для підключення кондиціонера з блоком живлення 220В знадобиться трижильний силовий кабель перетином 1,5-3 квадратних міліметра, в залежності від потужності кондиціонера. Точне значення вказується в інструкції до приладу.
Для створення замкнутого контуру, по якому буде рухатися холодоагент, будуть потрібні мідні трубки діаметром 5/8 і 1/4 дюйма (обов’язково перевіряйте інструкцію до наявного кондиціонера). Їх купують в спеціалізованих магазинах холодильного обладнання або там же, де і сам кондиціонер.
Важливо: Мідні трубки повинні бути ідеальної форми по всій своїй довжині і строго герметичні
обидві сторони. Особливо важливо, щоб всередину не потрапляли бруд і волога.
Зазвичай продаються комплекти труб по 15 метрів. Навіть якщо від змійовика відрізається ділянку труби, важливо переконатися, що кінець трубки спочатку був заглушений заглушкою, і що після цього другий кінець також закривається. В іншому випадку краще знайти інший магазин.
Для з’єднання внутрішнього і зовнішнього блоку знадобиться чотирижильний кабель перетином 1,5 квадратного мм.
У складі кондиціонера від виробника передбачений інсталяційний комплект, що включає трубки і дроти, але їх може і не вистачити. Деякі виробники просто не включають набір в упаковку.
З матеріалів вам знадобляться:
- силовий кабель;
- міжз’єднувальний кабель;
- мідна трубка 5/8 і 1/4 дюйма;
- ізоляція для труб зі спіненого поліетилену;
- металопластикова труба 16 мм;
- ФУМ стрічка, ізоляційна стрічка, вінілова стрічка;
- зв’язки;
- монтажна коробка 40*40 мм;
- 60,.80 мм дюбелі і ударні гвинти;
- металеві анкери 120 мм.
З кошти знадобиться:
- бульбашковий або лазерний рівень;
- перфоратор з буровими долітами на 6-8 мм, 16 мм 40 мм;
- шуруповерт;
- шестигранні гайкові ключі 4,.8 мм;
- рупор або регульовані клавіші;
- Філліпс (фігурний) і щілинна (плоска) викрутка;
- труборіз і шабрівка (для ретельного зняття задирки з краю);
- комплект для вальцювання труб (можна орендувати подобово);
- трубогибочні і спеціальні пружини для мідних труб відповідного диметра
- вакуумний насос; (можна орендувати подобово)
- колектор з манометром і мановакуумметром (можна орендувати подобово).
Вибір місця для внутрішнього і зовнішнього блоку
Існує ряд вимог і рекомендацій по установці внутрішнього блоку:
- Відстань до стелі – не менше 15 см. Бар’єрів знизу, по можливості, бути не повинно. Блок орієнтований так, щоб при будь-якому положенні повітряний потік не зустрічав ніяких перешкод на шляху. Якщо установка планується над шафою, то відстань до нього має перевищувати 50-60 см, а подібних ситуацій краще взагалі уникати. Відстань від бічних граней до перешкод – не менше 15 см.
- Кондиціонер не можна встановлювати прямо над ліжком, диваном, тобто не можна, щоб потік холодного повітря був спрямований на місце частого перебування людей.
- Не допускається установка кондиціонера над джерелом тепла або підвищеної вологості (радіатори опалення, акваріуми, зволожувачі і т.д.).
- Допускається розміщувати кондиціонер прямо над дверима співати, щоб створити теплову завісу і швидко охолодити повітря, що надходить.
Місце установки підлаштовано під вимоги прокладка міжблочних комунікацій.
Що стосується зовнішнього агрегату:
- Агрегат розташовується на відстані 600 мм від боків і спереду до найближчих перешкод. На тильну сторону встаньте 300 мм від стіни, що регулюється за розміром кронштейна.
- Для першого поверху бажано встановити блок на висоті 2,5 м і вище, щоб виключити його пошкодження.
- Місце установки бажано вибирати так, щоб міжблочні комунікаційні труби згиналися мінімальну кількість разів.
Прокладка маршруту міжблокового з’єднання
Від внутрішнього блоку до зовнішнього йде міжблокове з’єднання, маршрут якого прокладається з оглядкою на ряд обмежень і умов. Перш за все, слід пам’ятати, що в самому блоці кондиціонера з тильного боку є мідні труби для з’єднання основного. Вони вже строго спрямовані в одну з сторін (часто вліво) і згинати їх в іншу сторону категорично заборонено. Зливний шланг можна перенаправити в будь-яку сторону. Далі необхідно виконати наступні умови:
- Мінімальна і максимальна довжина міжблокового зв’язку строго вказується в інструкції до кондиціонера.
- Шланг для зливу конденсату прокладається з постійним і рівномірним ухилом не менше 2-3 градусів в сторону вулиці.
- Мідні трубки можна укладати довільно, але мінімальний радіус будь-якого вигину повинен становити не менше 5 радіусів трубки з ручною деформацією і не менше 3 радіусів при використанні вигину труби.
- Маршрут укладання створюється з мінімально допустимою довжиною.
- Міжблоковий зв’язок може бути прихована в коробці. Ящик можна втопити в штукатурку або укласти всередину порожнистої стіни. Труби обов’язково повинні бути ізольовані, це слід враховувати при виборі короба відповідного розміру.
В ідеалі внутрішній блок розташовується так, щоб патрубки з тильного боку були спрямовані в сторону зовнішньої стіни. Потім мідні труби укладаються разом з дренажем з постійним ухилом і спільним проходом стіни. Оптимальна довжина мідних труб – 2-2,5 метра.
Підготовка мідних труб
На час всіх робіт аж до безпосереднього з’єднання з блоками краю мідних труб надійно ізолюють скотчем, ізоляційною стрічкою або спеціальними заглушками. Неприпустимо, щоб всередину трубок потрапляло сміття, волога і будь-яка інша бруд.
Спочатку мідні трубки намотуються по спіралі. Для їх вирівнювання використовується спеціальна сталева пружина, яка не дозволяє згинанню занести стінки труб всередину або зіпсувати форму перетину в місці вигину. Поступово просуваючись пружина на мідній трубці, акуратними рухами без сильного тиску мідна трубка вирівнюється. Будуть потрібні пружини двох діаметрів відповідно до використання мідних труб двох типорозмірів.
Довжина трубок визначається виходячи з точно визначених положень зовнішнього і внутрішнього блоку. Враховуються всі повороти і вигини, компенсаційна петля при підключенні до зовнішнього блоку. Вибирається запас близько 5-10 см з кожного боку. Різати трубки потрібно з особливою точністю і закочувати кінці для з’єднання в умовах повної відсутності вільного ходу.
Труби бажано зігнути спеціальним трубогибоком з опорним роликом з округлим поглибленням і притискним роликом на рукоятці. При наявності тільки пружин вигин проводиться поступово, з великим діаметром вигину, що запобігає різкі вигини і переломи на матеріалі. Найкраще підготувати міцну опору з закругленим кутом потрібного діаметра. Важливо враховувати і продумувати напрямок кожного вигину, адже не допустимо прокручувати трубки навколо центральної осі.
Необхідну довжину нарізають спеціальним труборізом, ні в якому разі не ножівкою по металу. Трубка вставляється в паз на труборізі і скручується невеликим затискачем ріжучої кромки. Далі інструмент один раз обмотують навколо труби, ще трохи притискають ріжучу кромку і роблять ще один оборот. Операцію повторюють 3-4 рази до тих пір, поки трубка не буде від’єднана.
Край труби зачищають шабрівкою від задирок, при цьому орієнтуючи край вниз, щоб всередину трубки не потрапляло сміття і тирсу.
Внутрішній блок
У місці кріплення кондиціонера стіна повинна мати достатню міцність, щоб витримати вагу внутрішнього блоку з не менше півтора запасів. У випадку з перегородкою з гіпсокартону необхідно передбачити посилення каркаса, щоб кріплення падали на металеві перемички або стійки.
Для кріплення кондиціонера використовується спеціальна опорна плита. Заздалегідь його надягають на тильну сторону внутрішнього блоку і вимірюють відстані від бічних і верхніх ребер пластини. На пластині розмічаються краю мідних клем, які будуть потрібні в подальшому для підготовки міжблокового з’єднання. Відмітка повинна йти посередині останньої гайки на патрубку. Відповідно до вимірів строго визначається положення плити на стіні.
Для кріплення пластини використовуються пластикові дюбелі і гвинти ударного типу.
Фіксувати тарілку потрібно строго на рівні. Для цього у верхній лівій частині розмічається одне з кріплень і перфоратором просвердлюється отвір. Плита закріплюється дюбелем.
За допомогою рівня пластина виставляється строго горизонтально, а з іншого боку просвердлюється отвір для другого кріплення безпосередньо через пластину в місці кріплення. Закріпивши плиту з двох сторін, можна приступати до установки інших кріплень на свої місця.
Розетка або кабель подається до місця установки кондиціонера безпосередньо з розподільного щита, де передбачена установка додаткового автомата для кондиціонера.
Прохід стін і прокладка міжблочних комунікацій
Перш за все, при вже встановленої для внутрішнього блоку монтажної плити точно намічається маршрут прокладки зливного шланга і мідних труб. При необхідності готується строби для монтажу змиву.
Для проходу зовнішньої стіни використовується перфоратор і свердла 20-40 мм . Всю стіну також доведеться просвердлити під постійним ухилом. Для мідних труб краще просвердлити другий отвір вище або нижче наявного на мінімальній відстані. Потрібно враховувати напрямок проходу, щоб канали не перетиналися в стіні.
Трубки закривають ізоляцією і щільно обмотують фум-стрічкою або іншим ізолятором окремо, а потім намотують між собою і міжблоковий кабель. При укладанні разом його намотують в один джгут і зливний шланг.
У підготовлені отвори прокладаються ізольовані мідні трубки, міжблочний кабель і зливний шланг. Після того як всі роботи завершені, отвір утеплюють піною з розпилювачем.
зовнішній блок
Зовнішній блок кріпиться на кронштейнах. Вага агрегату може перевищувати 60 кг і створювати значні динамічні навантаження на кріплення за рахунок вібрацій. Тому кронштейни і стіна повинні витримувати подвійний запас навантаження. Агрегат встановлюється з відстанню від стіни не менше 300 мм.
Кронштейни кріпляться на стіну строго вертикально і горизонтально анкерами в 120 мм. Відстань стандартизується так, щоб ніжки зовнішнього блоку стояли строго уздовж поперечини кронштейна.
Транспортування і монтаж зовнішнього агрегату здійснюється без його сальто або нахилів, тому для його установки знадобляться зусилля двох осіб.
Підключення
Прокатка труб і підготовка до з’єднання здійснюється вже на місці, а також остаточна прокладка труб по трасі.
Трубку нарешті вимірюють і ріжуть труборізом до потрібної діни. Місце зрізу має бути на 3 мм довшим, ніж це необхідно для з’єднання.
Край трубки очищається скребком. На трубку надівається монтажна капельна гайка, виймається з патрубка на внутрішній блок.
Важливо: трубки випарника внутрішнього блоку від рослини пилососять або заповнюють інертним газом, тому гайки слід виймати безпосередньо перед підключенням. При обертанні буде чутно шипіння. У самій гайці є мідна пробка в отворі для трубки, яка просто виймається і кріпиться до пакету документів в разі демонтажу.
Вставити в монтажну пластину прокатного інструменту. Далі накладається клиноподібний прес і закручується з зусиллям, створюючи край трубочки потрібної форми. Внутрішня поверхня згорнутої частини повинна мати ідеальну форму, без тріщин в вигинах або вм’ятин, при наявності найменшого дефекту або пошкоджень пошкоджену ділянку зрізають і трубку знову прокочують.
Внутрішній блок надівається на верхні кріплення монтажної пластини, але не замикається на нижні, залишаючи зазор для з’єднання.
Трубки з’єднуються зі штифтами на внутрішньому блоці. Далі з’єднується злив. Всі труби ізолюються без зазорів і зазорів, щільно укладаються на тильну сторону внутрішнього блоку. Усередині агрегату прокладається міжблочний кабель через спеціальний канал. Після цього кондиціонер остаточно стає на місце.
Після зняття кришки блоку управління кабель підключається строго відповідно до інструкції, при цьому враховується кольорове маркування жил.
Далі підключається зовнішній блок. У правому нижньому кутку блоку розташовані два відведення, більший верхній – газовий. Нижній менший – рідкий. Патрубки для з’єднання труб відповідного діаметру спрямовані назад. При цьому на кінці клем є заглушки, під якими розташовані крани. На нижньому виході рідини є службова труба, спрямована вперед, вона використовується для вакуумування системи і заправки фреоном, діагностування тиску в системі.
Краї трубки прокочують, попередньо надівши на них полонені гайки, зняті з кранів зовнішнього агрегату. Трубки міцно кріпляться до клем агрегату. Затягнути двома гайковими ключами, притримуючи патрубок і обмотуючи полонений горіх.
Відкрутивши вилку від сервісного виходу, колектор з моновакуумметром і манометром підключається за допомогою синього виходу низького тиску. До виходу центрального колектора приєднується шланг вакуумного насоса.
Відкручування вилки від кінця виходу рідини відповідним шестигранним ключем 4,.6 мм відкриває кран до упору. При включенні вакуумного насоса повністю відкачується все повітря. Процедуру потрібно провести протягом півгодини, щоб видалити всі рідини і пари. Після цього кран закривається і насос відключається. Від’єднуючи шланг від службової труби, останній закривається заглушкою.
Видалені заглушка від верхнього газового крана, і він акуратно відкручується шестигранним ключем на один повний оборот і закривається через п’ять секунд. Частина фреону з зовнішнього блоку надходить в систему кондиціонування. Цього достатньо, щоб перевірити всі підключення. Для цього використовується мильний розчин. Він наноситься будь-яким способом на з’єднання у внутрішньому блоці і на зовнішньому. Якщо немає утворення бульбашок, то система герметизується.
Газовий кран на зовнішньому блоці остаточно відкривається до упору. У цей момент фреон, закачаний в зовнішній блок на виробничому майданчику, заповнює систему кондиціонування. Аналогічним чином через пару хвилин відкривається нижній кран. На місце встановлюються заглушки.
Останнім підключається кабель з’єднання. Роз’єм для з’єднання зазвичай розташовується там же, де і мідні трубки, тільки під захисною панеллю, закріпленої на єдиному болті. Необхідно дотримуватися терморегулятори в точності відповідно до інструкції виробника і кольоровим маркуванням жил кабелю.
На цьому установка кондиціонера завершена.
Перший пробіг
Перший запуск бажано виконати через півгодини після заповнення системи фреоном. Силовий кабель від зовнішнього блоку підключається до розетки або включаються автомати в розподільному щиті. За допомогою пульта включається і регулюється кондиціонер відповідно до інструкції виробника і далі – особистими уподобаннями.