Дерев’яні підлоги дозволяють зберегти тепло в будинку із застосуванням мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій особливості такі підлоги протягом своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своїм лідерством навіть найсучаснішим високотехнологічним підлоговим покриттям і покриттям.
І чому вони хороші?
Підлоги, виконані з якісної деревини, при відповідному догляді зберігають свої експлуатаційні характеристики протягом століть, відносно недорогі, універсальні (їх можна розташувати на будь-якому типі основи), нешкідливі для людського організму і виглядають дуже ефектно. При необхідності вони самі можуть послужити основою для монтажу підлог іншого типу. Крім того, дерев’яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами тільки однієї людини.
Загальні принципи дерев’яного настилу
Безпосередньо дошки підлоги завжди укладаються на лаги , але самі лаги можна укладати як на бетонну або навіть земляну основу, так і на опори – зазвичай цегляні, дерев’яні або металеві стовпи. Рідко, але все ж використовується, технологія, при якій торці лагів закладаються в протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені виступи біля стін і експлуатуються без проміжних опор. Однак в цьому випадку охопити широкі прольоти дуже складно – потрібні лаги дуже великого перетину і ваги, а правильно встановити їх поодинці практично неможливо …
Облаштування дерев’яних підлог на бетонній основі практично нічим не відрізняється від облаштування підлог в квартирі з підлогами із залізобетонних плит. Набагато складніше справа йде з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку , так як в цьому випадку вкрай бажано влаштувати вентильовану і СУХУ під землею. Його наявність багато в чому визначає міцність і довговічність готової підлоги, особливо у випадках високого розташування грунтових вод.
Кілька слів про засіб
Від обраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але ні в якому разі не обійтися без:
- лазерний рівень; в крайньому випадку, можна використовувати гідрорівень, але для роботи з ним знадобиться помічник;
- звичайний або хрестоподібний рівень бульбашки довжиною не менше 1 метра; краще перехресний рівень, так як він дозволяє верифікувати площину одночасно в двох напрямках;
- молоток масою не більше 500 г;
- ланцюгова або циркулярна пила, або хороша ножівка.
- фуганк та/або болгарки.
Не зайвим буде і звичайний столярний інструмент – куточок, маленька сокира, рубанок, стамеска, цвях.
Облаштування підлоги на опорних стовпах
Традиційно дерев’яна підлога збирається з
наступні «шари» (знизу вгору):
- основа всього настилу – лаги;
- грубий ( «нижній») підлогу;
- гідроізоляційний шар;
- теплоізоляційний шар;
- безпосередньо дерев’яна підлога (фінішна підлога);
- фінішна обробка підлогового покриття.
Весь цей багатошаровий «бутерброд» зазвичай тримають на опорних стовпах – бетонних, цегляних, дерев’яних або металевих.
Установка цегляних стовпів
У будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «плями», площа яких перевищує площу поперечного перерізу колон мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами ділянок вибирають в межах 0,7-1 м УЗДОВЖ лагу і 0,8-1,2 м МІЖ лагами перетином 100… 150х150 мм. Після розмітки в місцях зведення стовпів викопують лунки глибиною близько півметра; головне, щоб дно було нижче родючого шару землі. На дні цих міні-ям робиться піщано-гравійна «подушка», на яку засипається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня отриманого «поросяти» виявилася на кілька сантиметрів вище рівня землі.
Саме на етапі викладки опорних стовпів укладається горизонтальність майбутньої підлоги , і саме на цьому етапі найкраще використовувати лазерний рівень. З її допомогою на стінах розмічається рівень НИЖНЬОГО КРАЮ ЛАГ плюс 1 см, між протилежними стінами на цьому рівні натягується будівельний шнур, а висота стовпів підганяється під його рівень. Виводити його строго до міліметра не потрібно – зазор в пару сантиметрів цілком допустимо. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б його верхня площина повинна бути вище рівня цоколя будівлі – інакше уникнути «містків холоду» буде вкрай складно.
Деякі особливості опорних стовпів
Необхідно передбачити в них наявність кріплень для балок-лагів . Зазвичай в якості таких кріплень використовують вертикальні «шпильки» з різьбленнями або анкерними болтами, закладеними на 10-20 см – в подальшому наскрізними», наскрізні просвердлюють в лагах у відповідних місцях. отвори, за допомогою яких балки «надягаються» на отримані штирі, і притягуються гайками з шайбами. Виступаючі зайві «нитки» зрізаються «болгаркою».
Бічні поверхні стовпів і, особливо, їх верхню площину, на яку буде укладатися лаг, бажано покрити шаром міцної штукатурки – вона ще більше зміцнить конструкцію і зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових колон укладають 2-3 шари невеликих шматків руберойду.
Після повного висихання і затвердіння розчину кладки (на це йде близько тижня) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.
Укладання лагів на цегляні стовпи
Довжина лаги вибирається в залежності від конструкції підлоги. При укладанні опорних стовпів існує всього два варіанти таких конструкцій – «плаваючі» і жорсткі.
«Плаваючі» або тверді підлоги?
У першому випадку весь «бутерброд» підлоги лежить і тримається виключно на стовпах, не будучи жорстко прив’язаним до стін або фундаменту будівлі. У другому кінці лаги так чи інакше жорстко кріпляться до стінок; така конструкція практично виключає «вигул» підлогового покриття, але якщо будівля просідає, це цілком може привести до деформації готових підлог.
При «плаваючому» варіанті підлоги довжину лаги роблять на 3-5 см менше, ніж відстань від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен бути не більше 2 см – інакше жорстко прикріпити лаги до стінок буде складно. При необхідності лаги можна зробити з двох і більше штук, з’єднавши їх в «полу лапу» – але стик обов’язково повинен потрапляти на опорний стовп і бути прибитий цвяхами або (при лаговому перетині до 10х100 мм) прикручений саморізами.
Якщо кінцева довжина лаг менше трьох метрів, то їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційних прокладках з руберойду!); однак набагато краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаг покласти плоску обшивку з дошки товщиною 25-50 мм.
Вирівнювання відставання
Після розкладання лагів на підготовлених опорних стовпах їх необхідно «виставляти» на рівень. Робиться це в такий спосіб: за допомогою дерев’яних прокладок невеликої товщини два крайніх балки укладаються строго горизонтально , по заздалегідь розрахованому і маркованому рівню висоти. Прокладки поки використовуються тільки на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки не можна звертати уваги. Кінці оголених лагів прибиваються до стінок; у випадку з «плаваючими» підлогами таке кріплення буде тимчасовим.
З обох сторін на відстані 0,3-0,5 м від стін уздовж верхніх площин прокладених лагів щільно натягнутий будівельний шнур . потім при необхідності встановлюються прокладки між залишилися колонами і лагами. ВСІ прокладки повинні бути ЖОРСТКО ПРИКРІПЛЕНІ (прибивається) до лагів, а по можливості і до опорних стовпів. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються зазори не більше 2 мм – але не на сусідніх стовпах.
Підпілля
Підземна вентиляція
При установці підлоги на цегляних стовпах в підземному просторі повинна бути влаштована вентиляція – примусова (з великою кубатурою підземної) або природна. Обов’язковим елементом такої вентиляції є так звані «духи»: наскрізні отвори в фундаменті або стінах, розташованих нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути доступні по всьому периметру будівлі і під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинно перевищувати 3 м.
Якщо підпілля знаходиться не дуже глибоко (не більше 0,5 м) і пристрій продувок утруднено, отвори для вентиляції роблять в самій підлозі – зазвичай по кутах . Ці отвори закриваються декоративними гратами і завжди повинні бути відкритими.
Як правильно укладати підлоги
Перед укладанням підлогових дощок утеплювач накривають вітрозахисною тканиною. Вибір дошки залежить від того, якою саме буде поверхня готової підлоги. Якщо вона задумана природним шляхом, знадобиться шпунтована паркетна дошка (з замком); якщо укладається лінолеум або ламінат, цілком можна обійтися звичайною обрізною дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ДЕРЕВИНА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ ПРОСУШЕНА!
Кріпимо шпунтовану дошку до лагів
Першу дошку укладають з проміжком в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою якогось упору (хомутів, наприклад) і пари дерев’яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами – саморізи в цьому випадку не підходять, вони не притягують дошку до верхньої поверхні лаг. Вказано по всьому периметру приміщення слід витримувати проміжок в 1-1,5 см. Наявні стики торців дощок підлоги необхідно розташувати в шаховому порядку.
Остаточна обробка покладеної підлоги
Після настилу паркетної дошки підлога готова до обробки, яка полягає в його шліфуванні (циклічності) і покритті фарбою або лаком . Вручну це зробити практично неможливо – слід використовувати електричну фуганку або болгарку. Після цієї дуже пильної процедури всі «відкриті» тріщини і тріщини між дошками рекомендується обробити дерев’яною шпаклівкою, виготовленою на основі оліфи. Останньою операцією перед фарбуванням є кріплення плінтуса по периметру приміщення.
Поліровану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад – яхтинг; Сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати практично будь-який вид дерева або поверхні матеріалу. Зазвичай наноситься не менше двох шарів покриття, для роботи використовується малярський валик і хороший респіратор. Якщо ви хочете отримати не глянсову, а матову поверхню підлоги, можна використовувати віск або масло.
підводимо підсумки
Укладання підлоги на лаги – не сама трудомістка будівельна операція, але вимагає ретельного підходу до виконання робіт і ретельного розгляду ваших дій. Але при правильному підході – всі роботи можна виконати своїми руками і в досить короткі терміни з мінімальними фінансовими витратами.
Корисне відео
Як укладати дерев’яні підлоги на лаги, відео:
